Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка - далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет - и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже - буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае - недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про "цифру" и говорить не приходится.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

"Медленная" синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").

Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Сергей Дубильер (с) 2012

by Eduard Maydanic

Медленная синхронизация вспышки является одним из тех технических фототерминов, которые звучат пугающе. Ничего не поделаешь, но совершенно очевидно, что фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом, убеждая себя, что «мне это никогда не понадобится, оставлю-ка я это для профи».

Но под понятием медленная синхронизация на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях процесс. Итак! Давайте сделаем глубокий вдох и просто разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои умения использования вспышки на следующий уровень; ведь медленная синхронизация вспышки - это простой, но мощный способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать (что не всегда удобно. Например, если нужно снимать вечеринку или дискотеку), либо максимально поднимать (если захочется разместить или распечатать свои фотографии в большем размере, изображения будут зернистыми, соответственно, качество фотографии у зрителя будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды - как с фона, так и с переднего плана. В результате сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Во многих камерах медленная синхронизация устанавливается вручную, компакты же, чаще всего имеют соответствующий режим, срабатывающий автоматически, когда пользователь устанавливает «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить прекрасные и качественные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

Медленная синхронизация вспышки - это просто распространенный популярный термин, который означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Просто, не правда ли?

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф может выбрать хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как "синхронизация по передней шторке" (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце - вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае - не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу - используя медленную скорость затвора правильно проэкспонировать , а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Экспериментируйте! Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для . Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация "прячется" в настройках меню камеры. В зависимости от производителя может располагаться и в "пользовательских функциях", поэтому стоит открыть мануал к своей камере и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в "зеленой зоне". Переключить его довольно легко - достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное - удовольствие от творческого процесса.

Вспышка — прибор, позволяющий кратковременно осветить сцену в момент ее фотографирования.

Раньше фотографы поджигали для этой цели магниевый порошок, потом появились электронные вспышки с мощными импульсными лампами.

Мощность вспышки

Мощность вспышки определяется ее ведущим числом. Например, ведущее число 10 обозначает, что вспышка дает достаточно света, чтобы нормально (то есть не слишком ярко и не слишком тускло) осветить объект на расстоянии 10 метров. При этом не учитывается, какой камерой и каким объективом будет сделан снимок — считается что объектив "идеальный", но на практике любой объектив задерживает свет (соответственно его светосиле) и поэтому потребуется или увеличить мощность вспышки, или сократить расстояние. Свет от вспышки рассеивается по всей площади кадра, поэтому зависимость освещения от расстояния не линейная, а квадратичная. Проще говоря, если мы отойдем в 2 раза дальше, то сцена получится темнее не в 2, а уже в 4 раза.

Таким образом, реальное расстояние, с которого можно нормально осветить объект, вычисляется исходя из ведущего числа вспышки, с поправками на характеристики объектива и чувствительность камеры.

Встроенные и внешние вспышки

Встроенные вспышки есть у большого количества камер. Это маленькие и слабые вспышки, с небольшим ведущим числом, которые позволяют фотографировать с 2-3 метров. Бывают камеры с неподвижными и поднимающимися встроенными вспышками. Преимущество поднимающихся вспышек в том, что они в рабочем состоянии находятся дальше от объектива, чем неподвижные. Это снижает вероятность появления "красных глаз" на снимке. "Красные глаза" возникают от того, что прямой свет вспышки отражается от глазного дна. Чем дальше вспышка от оси объектива, тем меньше вероятность, что отраженный от глазного дна свет вернется в объектив.

Кроме того, у некоторых камер объектив может выдвигаться очень далеко и загораживать свет от вспышки, расположенной рядом. В результате на фотографии появится черная тень снизу или с краю. Поднимающиеся вспышки помогают бороться и с этой проблемой.

Внешние вспышки — это отдельные приборы, со своим источником питания, мощные и многофункциональные. Их называют "молотками" и их ведущее число может достигать 50. Они устанавливаются на фотоаппарат сверху через специальный разъем, называемый "горячий башмак". Если на фотоаппарате есть горячий башмак, то на него можно установить внешнюю вспышку, иначе нельзя. Одну и ту же вспышку можно поставить на разные фотоаппараты, так как горячий башмак достаточно универсален. Но функциональность вспышки при этом может быть не полной.

Внешние вспышки также имеют поворотную головку — то есть световой пучок можно направить в любую сторону: вверх, вбок или даже назад от объекта. Это позволяет работать не с прямым, а с отраженным (от стены или потолка) светом, создавая более мягкое освещение.

Кроме того, головка внешней вспышки может иметь зум — то есть для разных углов обзора объектива могут настраиваться соответствующие углы освещения вспышки. Это позволяет тратить световую энергию более эффективно. Зум головки делается либо вручную, либо автоматически при изменении зума объектива.

Есть и профессиональные студийные вспышки — это еще более мощные и очень точно работающие приборы, которые не ставятся на фотоаппарат, но управляются с него посредством кабеля или свето/радиосигнала. Они применяются в основном в студиях, для создания точного светового рисунка. Может быть использовано одновременно несколько вспышек, расставленных в разных местах студии.

"Тупые" и "умные" вспышки

К тупым вспышкам относятся старые внешние вспышки и множество студийных вспышек. Их тупость заключается в том, что они способны только выдать световой импульс по сигналу от камеры, и ничего более. При съемке с тупой вспышкой для получения нужной интенсивности света приходится делать вычисления с использованием ее ведущего числа, расстояния до объекта и диафрагмы объектива. Множество тупых внешних вспышек имеет на задней стенке таблицу соответствия расстояний и диафрагм — для облегчения вычислений. При использовании вспышек с поворотной головкой — например, при направлении света в потолок — приходится дополнительно учитывать расстояние до потолка, расстояние от потолка, отражающую способность потолка и рассеивание света.

Студийные вспышки тупы в связи с тем, что от них не требуется ничего, кроме исполнения точно заданных фотографом настроек.

Умные вспышки — это современные встроенные вспышки (не считая совсем мусорных одноразовых камер), и современные внешние вспышки.

Обычно в названии умной вспышки присутствует аббревиатура TTL (Through The Lens, "через объектив"). Это значит, что вспышка в состоянии сама определить, сколько света нужно выдать для сцены, и ничего рассчитывать не надо. Умная вспышка общается с камерой через дополнительные контакты в горячем башмаке. Протокол этого общения у каждого фотопроизводителя свой и разный по имеющимся возможностям. Поэтому умная вспышка будет умной только на тех камерах, для которых она предназначена, а на всех остальных камерах она будет тупой. Работа умной вспышки происходит так: вспышка выдает пробный световой импульс, после чего сама вспышка или камера замеряют отраженный свет и считают что получилось — слишком темно или слишком светло (замеряется свет, попавший в объектив или в специальный приемник вспышки, отсюда и название TTL). Общаясь друг с другом, камера и вспышка находят нужную силу светового импульса и вспышка выдает второй световой импульс, уже такой, какой надо. В этот момент и делается кадр. Два импульса следуют друг за другом так быстро, что человек не замечает этого и считает, что был один импульс. Однако во время первого импульса некоторые успевают начать моргать, поэтому на фотографиях получаются полуприкрытые глаза.

Умные вспышки также понимают, когда головка направлена в сторону или в потолок, и производят соответствующую коррекцию.

Однако даже TTL-вспышки далеко не всегда способны давать стабильно хороший результат в любых условиях — техника не совершенна. Поэтому, если что-то не получается, вспышку используют как тупую, с ручными настройками.

Синхронизация вспышек

Часто задача фотографа заключается в том, чтобы создать нужный световой рисунок, баланс света и тени. Для этого можно использовать несколько вспышек. Это в основном относится к студийным вспышкам, но можно использовать и обычные внешние.

Допустим, мы расставили три вспышки в студии, каждая из них направлена так, чтобы воплощать наш замысел. Когда мы делаем кадр, все три должны сработать одновременно. Для этого используют синхронизацию. Самый простой и древний способ синхронизации — это синхрокабель, который идет от камеры к вспышке. Более современные способы — это свето- и радиосинхронизация. На камеру в горячий башмак ставится передатчик, который излучает свет или радиоволны, а вспышки должны иметь встроенные приемники. Если их нет, не беда — приемники могут быть приобретены отдельно и присоединены к вспышкам, опять же через разъем горячего башмака.

Преимущество светосихронизации в том, что для запуска можно использовать любую другую вспышку. Но зачастую возникает проблема, когда пытаются синхронизировать внешние вспышки с помощью света из встроенной. Вспышки срабатывают, но снимки получаются темными. Это связано с тем, что встроенная вспышка — умная, и поэтому делает два импульса. Внешние вспышки срабатывают от первого оценочного импульса, когда кадр еще не был сделан. Для борьбы с этой проблемой используют светоприемники с замедлением — они пропускают первый импульс. Но лучшее решение — использовать в качестве пускателя тупую вспышку.

Можно также синхронизировать две и более умных вспышек одного модельного ряда, если одна из них установлена на камере. Та, что на камере, назначается ведущей, а остальные — ведомыми. В этом случае они могут оставаться умными, так как договариваются сами с собой, и возможности работы с ними зависят только от модели.

Другие возможности вспышек

Как правило, от тупых и умных вспышек требуется лишь одно — освещать сцену. Однако более дорогие модели могут быть оснащены и дополнительными функциями.

Защита от красных глаз

Как известно, красные глаза получаются от того, что свет отражается от глазного дна. Попадает же он туда потому, что зрачок расширен — ведь если применяется вспышка, то дело происходит в относительной темноте, а в темноте зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света (зрачок — диафрагма глаза!). Следовательно, чтобы устранить красные глаза, надо сделать зрачки маленькими. Для этого вспышка подает несколько частых импульсов перед тем, как будет сделан снимок. У тех, кто видит эти импульсы, зрачки глаз резко сужаются от яркого света. Сразу после этого делается снимок, и таким образом эффект красных глаз уменьшается. Однако лучше всего бороться с эффектом красных глаз, используя не прямой, а рассеянный свет — например, направив вспышку в потолок.

Стробоскоп

Режим стробоскопа позволяет вспышке сделать несколько импульсов в течение съемки одного кадра. Количество и частоту импульсов можно регулировать. Это позволяет запечатлеть в одном кадре разные фазы движения объекта — например, раскачивание маятника или прыжок животного. Так как освещаться несколько раз будет весь кадр, то желательно, чтобы снимаемый объект был заметно светлее фона, иначе ничего нельзя будет разобрать.

Моделирующий свет

Вспышка дает очередь очень коротких импульсов, имитируя постоянный свет. Это позволяет разглядеть, каким получится освещение, где и какие будут тени и пр.

Синхронизация с другими вспышками

Эта функция может быть встроенной, но если она отсутствует, то можно отдельно приобрести синхронизатор.

Синхронизация по первой или второй шторке

Откуда произошло название: затвор фотоаппарата по конструкции представляет собой шторки, которые открываются и закрываются (есть и другие конструкции, но мы их трогать пока не будем). В самом классическом случае шторок две. Первая шторка открывает кадр, через некоторое время вторая шторка его закрывает. Поэтому вспышка может сработать, когда затвор фотоаппарата только открылся (по первой шторке), или ровно перед тем, как он закроется (по второй шторке).

При съемке неподвижных сцен это не имеет значения, результат будет одинаковый. Но если, например, снимать едущий автомобиль ночью, то получим следующие результаты:

По первой шторке — вспышка освещает автомобиль сразу, далее он некоторое время едет. Так как сцена темная, то без вспышки будет виден только свет фар. Если автомобиль едет, то свет его фар сольется в линию. На снимке мы увидим автомобиль (освещенный вспышкой), а линии следов от фар будут расположены спереди него.

По второй шторке — сначала снимается автомобиль в движении, а потом непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка. Мы увидим снова автомобиль (но уже не в начальной, а в конечной позиции движения), а линии следов от фар будут расположены за ним.

Режим скоростной синхронизации

Импульс вспышки обычно очень короткий — измеряется в тысячных долях секунды, но как правило ее нельзя использовать на скоростях затвора свыше 1/250 секунды. Однако у фотоаппарата есть выдержки 1/1000, 1/4000 и даже 1/8000 секунды. Почему нельзя использовать вспышку на этих скоростях? В чем тут дело?

Если мы снова рассмотрим шторочный затвор фотоаппарата (а данное ограничение относится именно к нему), то обнаружим, что кадр полностью открывается только на скорости 1/200 секунды и ниже (у разных фотоаппаратов по-разному; указано среднее значение). То есть первая шторка открывает кадр, проходит 1/200 секунды, потом вторая шторка закрывает кадр. Что же происходит, когда скорость затвора выше чем 1/200? Шторки движутся не быстрее, а просто открываются не полностью. Как только первая шторка начинает открывать кадр, вторая тут же начинает его закрывать, двигаясь вслед за первой. Разница между стартом первой и второй шторки и есть условно-требуемые 1/1000 секунды. Между шторками образуется щель определенной ширины, которая сдвигается вместе со шторками от одного края кадра к другому, открывая последовательно отдельные кусочки кадра. Получается, что каждый кусочек открывается именно на условно-нужные 1/1000 сек. Отсюда понятно, что когда вспышка дает импульс, он приходится только на одно положение щели, в то время как остальная часть кадра закрыта.

Поэтому чтобы вспышка осветила весь кадр, используется минимально возможная скорость затвора, при которой он открывается полностью — то есть в среднем 1/200 сек.

Режим скоростной синхронизации позволяет вспышкам испускать очень длинный импульс, которого хватает на освещение кадра от начала и до конца, пока нему пробегает щель. Поэтому становится возможным использование вспышки на любой скорости затвора. Однако подобные длинные импульсы имеют пониженную мощность, так как расходуется гораздо больше энергии.

Подсветка автофокуса

При съемке в условиях плохого освещения система автофокуса в камере испытывает трудности из-за того, что ее датчик не способен определить фокус в темноте. Внешняя вспышка может иметь функцию подсветки, облегчающий работу датчика. Подсветка может производиться как основной лампой вспышки, так и дополнительной, предназначенной специально для этого.

Медленная синхронизация вспышки доступна на широком спектре цифровых камер. В чем же особенность такого режима синхронизации. Медленная синхронизация со вспышкой позволяет вам фотографировать с большой выдержкой и снимать со вспышкой. При использовании медленной синхронизации, камера получает больше информации об освещенности окружающей среды, как на фоне, так и на переднем плане. В результате вспышка будет мощной на столько, что сможет сохранить верную температуру окружающего света. Многие цифровые камеры позволяют устанавливать медленную синхронизацию вспышки вручную, на компактных камерах этот режим срабатывает автоматически, и замаскирован он под названиями «ночной режим» или «режим вечеринки». Если вы еще ни разу не экспериментировали с этими режимами, то обязательно попробуйте, результаты вас обязательно порадуют.

Как работает медленная синхронизация вспышки?

Медленная синхронизация вспышки позволяет выбрать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки. При использовании медленной синхронизации, затвор остается открытым намного дольше, чтобы большее количество света попало в кадр. Это означает, что главный объект должен оставаться как можно более неподвижным, если он будет хоть немного подвижным, то его края будут мягкими. Вспышка срабатывает в определенный момент в течение более продолжительной выдержки, а продолжительность вспышки намного короче, чем скорость затвора в "стандартном" режиме вспышки. В данном случае вы можете использовать меньшее отверстие диафрагмы для обеспечения большей резкости в конечном изображении.

Когда использовать медленную синхронизацию вспышки?

Использовать медленную синхронизацию вспышки рекомендуется в условиях недостаточного освещения, тогда, когда вы чувствуете, что обычная вспышка не сможет гарантировать вам красивый результат. Так же вспышка с медленной синхронизацией может использоваться при фотографировании спортивных мероприятий. Из-за низкой скорости затвора, связанной с медленной синхронизацией вспышки, вам необходимо стабилизировать камеру, чтобы избежать дрожания. Вероятно, вам понадобится штатив, а так же рассмотрите вариант приобретения спускового тросика, или пульта дистанционного спуска завтра.

Что такое задняя и передняя шторки?

Когда вы установите камеру в режим медленной синхронизации вспышки вы, скорее всего, сможете выбрать вариант синхронизации, по передней, или задней шторке. В этом случае у вас есть возможность настроить камеру так, что бы вспышка сработала в определенный момент. При синхронизации по передней шторке, вспышка сработает, как только шторка откроется – в начале выдержки. Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает в конце выдержки, перед закрытием задней шторки. От выбора синхронизации зависит конечный результат вашего изображения. Синхронизация по задней шторке, как правило, дает слабый смаз от движения, сохраняя четкость главного объекта, в то время, как снимки, сделанные со вспышкой по передней шторке, будут более яркими, не сохранившими естественность окружающего света. Возможность синхронизации по той, или иной шторке дает вам возможность экспериментировать и придумывать все новые и новые оригинальные кадры.

Заключение

Медленная синхронизация вспышки предоставляет вам творческие возможности при съемке ночью или в помещении, это отличный способ, чтобы избежать созданию обыденных и ничем не примечательных фотографий, которые часто возникают при использовании стандартного автоматического режима вспышки. Медленная синхронизация вспышки расширяет границы съемки со вспышкой, позволяя запечатлеть движение (в виде размытия движения), которое обычно отсутствует в традиционной фотографии со вспышкой. Кроме того, вы получаете возможность управлять освещением фона, не жертвуя глубиной резкости.